成都人的吃货精神由来已久。 图据网络
吃货精神
“只卖中午,不定期放假,牛肉论斤卖,潮男靓女踩着Ferragamo拎着Balenciaga来站队。”
———成都苍蝇馆子培养出了成都人“卑躬屈膝”的吃货精神。
身份差异
无论是开豪车来,还是骑电马儿或者坐公车来,美食面前,人人平等;无论是高档的银杏酒楼,还是亲民的明婷饭店,只要味道好吃,各自有络绎不绝的来客。
———成都美食敉平了人们的身份差异。
吃出坚强
在日军空袭轰炸的隆隆声中,成都涌现出一批制作“抗战快餐”的烹饪能手。其中有些人努力钻研,逐渐形成了自己的风味特色,生意越做越好,最终成为地方名小吃。
———灾难面前,吃出坚强
成都人好吃,会吃,敢吃。
成都人对吃的追求永无止境,还有一种不限边界、不分阶层的精神,展现出惊人的包容力。
甚至,成都人对吃有一种受虐的精神。
“做一个卑躬屈膝的吃货”,是不少成都人对自己毫不掩饰的表扬。
成都一位美食记者如此描写西二道街上的无名冒菜:“只卖中午,不定期放假,牛肉论斤卖,潮男靓女踩着Ferragamo拎着Balenciaga来站队。”三言两语,勾勒出的是一种典型的成都方式。这种方式的精髓就是“受虐”。
在成都,任何有名的苍蝇馆子前,都能看到类似的场景。好味道拉平了闻名而来的食客的身份和阶层。这是很多刚到成都的外地人感受最明显的一点。
而且,成都人为了证明某家馆子味儿霸道,最常用的方式有三种:首先要描述老板的态度有多差,比如春阳水饺(川师老店时期)的老板过了中午两点绝不再为你重烧开水;其次要列举一到两个怪癖,比如明婷饭店不扯发票,提醒你不能随地大小便;最后强调这个地方多么难找,饭店最好没有名字或者名字很土。在前两年的一次网络票选最牛苍蝇馆子的活动中,第一名就是猛追湾一家没有名字的烧菜馆。
在成都,可能每一个小区的菜市场附近,都有一个这样的传说。
一旦它连锁了,扩张了,翻新了,成都人就要打心眼里鄙视它,抛弃它。比如换了新店的华兴煎蛋面,就有人痛心疾首大叹不如以前。味道可能依然好,可能服务员不再拿黑黑的大拇指塞进面汤里大家就要觉得不爽了。
一个成都专栏作家说:“成都有这么多让人难以忍受的老板,才培养出了这么多低三下四的好吃嘴。”
但她是以一种志得意满的笔调写下上面的句子的。
爱吃,好吃,对食物卑躬屈膝,在以包容著称的成都,绝不是一件丢脸的事。
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包容:从美洲到四川后,辣椒和番茄被成都人“耍焦了”
成都烹饪界一直以一种海纳百川的气魄,积极吸纳外来的优秀食材。其中,川菜对辣椒和番茄的应用,恐怕很多人都想不到,里面文章大了去。
辣椒,又称番椒、海椒、秦椒等。它原产于中、南美洲,本来是印第安人最重要的一种调味品。大约在15世纪末期,被西班牙人传至欧洲。16世纪末,辣椒是作为一种观赏花卉被中国人引进栽培的,当时没人想到要去吃那些红红绿绿的尖细果实。
直到清朝嘉庆年间(1796~1820年),四川多地的县志以及汉州、资州直隶周志中都出现了辣椒的记载。清光绪年间,辣椒已在四川民间广泛食用。经典川菜菜谱———曾懿撰《中馈录》中的“制辣豆瓣法”“制豆豉法”“制腐乳法”和“制泡盐菜法”里,都有辣椒食用的记载。
光绪过后,四川农村栽种辣椒就更加普遍了,而且品种也齐全。川菜中对辣椒的应用方法也多了起来。清代末年,傅崇榘编纂的《成都通览》记载,当时成都各种菜肴达1328种之多,辣椒已经成为川菜中的重要佐料之一。
真正了解川菜的人都知道,成都川菜并不只是一个单纯的“辛辣”味道。在现代成都川菜中,辣椒与其他辣味调料合用或分别使用,出现了干香辣(用干辣椒)、酥香辣(糊辣壳)、油香辣(红油)、酸香辣(泡椒)、清香辣(新鲜青辣椒)、冲香辣(用芥末)、辛香辣(胡椒)、芳香辣(葱姜蒜)、甜香辣(配圆葱或藠头)、酱香辣(郫县豆瓣或元红豆瓣)等极为丰富的各种味道。
番茄,也是原产美洲,墨西哥驯化栽培较早。番茄传入中国的时间比辣椒早些,约为明末万历年间。
20世纪三四十年代,番茄在四川部分地区已有栽培和食用;新中国成立后,番茄在四川地区得到了更为广泛的传播。在成都地区,虽然番茄的栽培和食用历史不足百年,但番茄在成都川菜中得到了很好的应用,主要表现为以下两点:
第一,番茄丰富了成都川菜的味型。成都人创作性地将番茄酱使用到菜品的调味之中,使现代川菜又增加了一种新的风味———茄汁味。它是以番茄酱或新鲜番茄为主要调味料,配以盐、糖、白醋、姜、葱、蒜、料酒等调料调配而成。
第二,丰富了成都川菜的品种。番茄既可以做菜品的主料,也可以做菜品的辅料。成都川菜中逐渐出现如锅贴番茄、蜜汁番茄、酿番茄、番茄鱼、番茄烩鸭腰、番茄青豆等以番茄为原料的菜品。此外,以番茄为原料制成的调味汁,还促进了饮食品种的创新,如茄汁牛柳、茄椒烧鸡腿、茄椒爆蜗牛等创新成都川菜。